治愈心靈的味蕾的八大書籍

治愈心靈的味蕾的八大書籍

　　治愈心靈的味蕾的八大書籍有哪些呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編精心為您整理的治愈心靈的味蕾的八大書籍，希望您喜歡!

　　治愈心靈的味蕾的八大書籍

　　《時蔬小話》

　　“每一次季節(jié)的更迭，都會有被抹去的記憶，而我所做的只有用我手中的筆，記錄下這些春天樹的禮物：廢墟中默默生長的葵，架下葉叢中的葫蘆，故事里的馬鈴薯，雨后舌尖的滋味與瓦路上燉煮的白菜。”《時蔬小話》開頭如是說。

　　作者阿蒙用淺顯易懂、風(fēng)趣溫暖的語句記錄下了一個個關(guān)于蔬菜的小故事。書中除了介紹蔬菜的基本起源以及分化過程外，還就蔬菜對應(yīng)的人文典故、烹飪方 法和博物記憶等做了介紹，使得平凡的蔬菜在我們的生活中的形象鮮明而清新。這本關(guān)于生活里的蔬菜小集子想提醒我們，在日常生活中三餐離不開的蔬菜，有著好 玩的身世和趣聞，它們是我們最熟悉的陌生人。

　　“我們嘗試去做自然的聆聽者，用我們認(rèn)為可以承載的方式去傾聽自然的小話，從這紛繁言語中拼建出有趣的故事。這些故事，甚至是只言片語雜糅著人類與自然情感的小話，我們都可以記錄下來，做成誰都可以讀懂的自然筆記。”

　　一尾一頭，或許就是阿蒙想借《時蔬小話》說的所有了。

　　《飯醉記錄》

　　作品《飯醉記錄》大多源自和菜頭博客的《槽邊往事》，忠實記錄了改革開放以來作者孜孜不倦飼養(yǎng)自己的心得體會。

　　“做菜是一種很好的放松方式，周旋在案板之間，火光明滅，可以什么都不想，什么也都來不及想。我專注于內(nèi)心完美的紅燒茄子形象，在手下一點點靠近，心無旁騖。窗外的世界白云蒼狗，而在廚房的方寸之地，我是絕對的君王。”和菜頭說。

　　和菜頭并非名廚，也絕不是所謂的美食家。但這本文集里，對于美食的描寫超越了食物本身，更多著墨于食物和人類之間的情感。因此，與其說它是食評，不 如說是一枚吃貨袒露心聲，贊美食物的私人感悟，書中對于食物真摯的情感和熾熱的文筆，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了吃這一人類基本生理活動，抵達(dá)了生活深處，有一股欲望 之火正在熊熊燃燒。

　　“和菜頭的十五篇《飯醉記錄》，多飯而少醉，多饕而少餐，多淋漓而少扭捏，多情節(jié)而少描寫。每篇必從飲食出發(fā)，至飲食結(jié)束，中間往往要兜一個大圈子。但正是這兜的圈子，讓人掩卷之后，仍留余香，繞口鼻三日而不絕。” 奧德賽認(rèn)為這是此書讓人深陷其中無法自拔之處。

　　《深夜食堂系列》

　　“下班后，總有個地方在等著你，吃飽了，心暖了，明天請繼續(xù)加油!”這是日本、臺灣地區(qū)、韓國千萬讀者口碑相傳的最溫情、治愈的都市美食故事。

　　“最平凡的食物里，永遠(yuǎn)能品嘗到最不平凡的百味人生。”《舌尖上的中國》總編導(dǎo)陳曉卿特意推薦此書。臺灣的張大春、馬家輝、吳念真、歐陽應(yīng)霽、蔡康永等作家也贊譽有加。

　　有一次，漫畫家安倍夜郎聽到某張CD里的一首歌，間奏旁白說了一句“深夜零時起營業(yè)的炸串店”，這成了《深夜食堂》故事的起點。

　　一臉兇相的人有著一顆柔軟的心，總也不紅的女歌星命運多舛，嘴巴毒辣的海苔控愛女心切，外表冷酷的AV男優(yōu)也有解不開的心結(jié)，立志要瘦的胖妹為何越 減越胖……這些溫情動人的市井故事，都在大都市巷弄里一個從深夜開始營業(yè)的食堂上演，每個故事都配著簡單美味的家常菜，時而溫馨時而憂愁，不僅散發(fā)料理的 香氣，也洋溢著最質(zhì)樸的人情味，總讓人看著熱淚盈眶。

　　《霍比特人》中甘道夫曾說過：“我相信，能打敗黑暗的，不是強大的魔力，而是生活中的小事和微小的愛。”《深夜食堂》帶給人們驚喜，或許是因為，從未對來自深夜的快樂有過任何預(yù)設(shè)的我們卻在孤單中感受到了溫暖和愛。

　　《汪曾祺談吃》

　　號稱“中國最后一個真正的文人”汪曾祺，是如何以最干凈的文筆，呈現(xiàn)最純粹的吃貨精神?

　　汪曾祺愛回憶西南聯(lián)大的時光，說大學(xué)生大都愛吃，食欲很旺，有兩個錢都吃掉了，不管是故鄉(xiāng)的鴨蛋、燒雞、烤鴨還是大學(xué)時吃的各地菜館，都無限令人懷念。

　　若就吃論吃，一本菜譜又有什么趣味呢?汪曾祺把吃的感受、吃的氛圍，吃的來歷說得頭頭是道、烘托得恰到好處。用真實細(xì)膩的語言，表達(dá)了無限的生活熱情和雅致的韻味，是把口腹之欲和高雅文學(xué)拉得最近的人。

　　真正的吃貨文人，在作品中只呈現(xiàn)食物最原始的滋味，但用詞精到、簡潔，絕無一絲贅肉。汪曾祺的文字之美與淡，是直承了老師沈從文，寫起飲食來，也絕沒有矜持遮掩，露出吃貨本色。

　　汪曾祺所食、所喜的多是地方風(fēng)味和民間小食，無論是談蘿卜、豆腐，還是講韭菜花、手把肉，皆是娓娓道來、從容閑適;所有吃過的和沒有吃過的，一經(jīng)他說，全成了美食，淡遠(yuǎn)中蘊含寧靜，沒有宏大的主題，卻讓人在細(xì)微之中深受感動。

　　有人建議，最好是夜晚，裹著被子，聽著窗外淅淅瀝瀝地下著雨。然后打開這本書，讀一篇篇熱氣騰騰的砂鍋豆腐、手把肉，從內(nèi)到外暖起來，頓時對人間充滿了熱愛。

　　《普羅旺斯的一年》

　　“穿襪子這件事對我們來說，已經(jīng)成為了遙遠(yuǎn)的回憶。手表躺在抽屜里也很久了，我發(fā)覺，憑著庭院中樹影的位置，我大致可以估算出時間。但至于今日何 日，我就不大記得了，反正也不重要。我感覺自己快要變成安分守己、無欲無求的院中蔬菜了。”——這是英國人彼得·梅爾拋棄了倫敦的浮華，來到普羅旺斯的真 實感受：悠閑靜默甚至忘了時間。

　　從誕生之日起，就謹(jǐn)慎地保守著她的秘密，直到彼得·梅爾帶著妻子和愛犬的到來，普羅旺斯許久以來獨特的生活面紗才漸漸揭開。

　　“所有喜歡美好的陽光、食物以及悠閑生活的人都會狂愛的書本”，有人如此評價《普羅旺斯的一年》。

　　桃子、蘆筍、長筍瓜、茄子、胡椒、蕃茄、蒜泥蛋黃醬、蒸魚、橄攬沙拉、鵜魚、鮪魚、萵苣馬鈴薯片拌白煮蛋、新鮮羊乳酪....“鴨子端上來了：鴨肉 切成長條形，成扇狀排列，澆著油亮的醬汁--這種新式菜肴，是別處見不到的。蘸著濃黑的肉汁，再配上野蘑菇，我們吃了整塊胸肉和整條鴨腿。”這些簡單得讓 人回味的食物，在梅爾平靜而簡潔的講述中香氣繚繞，使人不禁咽了咽口水。

　　不過，普羅旺斯并非一年四季風(fēng)和日麗，在冰雪封埋的日子里，山谷沉寂落寞，人們的活動只限于到鄰居的酒吧喝酒吹牛，那樣的無聊孤獨一般人能忍受嗎?或者，只有懂美食懂生活懂人生的人，才能忍受吧。

　　《四季便當(dāng)》

　　《四季便當(dāng)》一書滿滿都是作者吉井忍關(guān)于美食樸素溫馨的記憶，“制作便當(dāng)是生活中的一部分。便當(dāng)于我，不僅是是裝在盒子里的一頓飯，也是我和母親、外婆、丈夫的記憶紐帶，構(gòu)成我人生的細(xì)小但重要的一環(huán)。”

　　帶你走過春夏秋冬四季，健康食材隨著季節(jié)輪轉(zhuǎn)，讓便當(dāng)充滿元氣和色彩，從制作便當(dāng)中感受間層的驚喜，感覺像是站在廚房門口看著吉井邊忙碌邊微笑著講小故事。質(zhì)樸而溫暖的文字，在帶來感動的同時，讓人反思自己的生活方式和與家人的細(xì)微關(guān)系，引起熱愛生活的讀者的共鳴。

　　書中有個小豬與培根的故事尤為動人。農(nóng)場主槍殺了一頭黑豬，用香料和鹽腌過做成自家吃的培根。盡管這些小豬平時由吉井忍投喂，產(chǎn)生了感情，可是把它 們殺掉做成培根并沒有使她悲痛。吉井忍認(rèn)為，好好欣賞培根的味道、吸收它的營養(yǎng)，好好生活，這就是領(lǐng)受農(nóng)村小豬生命的方法。在這過程中，其實是思考食物與 生命、世界與自我的關(guān)系。

　　《四季便當(dāng)》在感性力量的外殼下，蘊含了認(rèn)知邏輯的強大內(nèi)核，這是此書的難得之處。

　　《中國豆腐》

　　曾寫過經(jīng)典的《城南舊事》作家林海音最愛的食物是什么?

　　“有中國人的地方就有豆腐，做菜配湯，配葷配素，無不適宜;苦辣酸甜，隨心所欲。 ” 林海音在首篇《豆腐頌》寫道。

　　這是一本綜合介紹豆腐的書，除了簡單的豆腐菜單外，還包括有關(guān)豆腐的散文、考據(jù)、諺語、詩歌、傳說、專訪等，不同地方的作家挖空心思寫出他們心中的豆腐，使本書不但有菜單的實用，更具文學(xué)意義，是一本有思想、有情感的“中國豆腐”。

　　書評人遆存磊如此評價，“林海音身處臺灣，編選此書，作者的來源多樣，卻唯獨無大陸一人，但我們讀之，時時可感到廣袤內(nèi)地的情感與血緣輻射，僅看一 些題目，《魯東的斤豆腐》《東北鄉(xiāng)下人吃豆腐》《西南豆腐》等可略窺一斑。林海音的醉翁之意或在中國舊事，而以豆腐作為切入點，實在合適不過。從追溯自公 元前二世紀(jì)淮南王劉安發(fā)明豆腐起始的考據(jù)文章，及家鄉(xiāng)產(chǎn)母親所燒制的豆腐佳肴之情感文章，到耳提面命事無巨細(xì)的豆腐菜譜，真可謂‘豆腐一聲天下白’，中國 情懷于其中矣。 ”

　　《中國豆腐》一書包含了豆腐的前生后世、紅塵顛沛，還包括了豆腐的思想和情感，更重要的是，這也給“中國”做了一張最直接的小影留照。

　　《雅舍談吃》

　　或許好多人熟悉梁秋實先生的《雅舍小品》，“絢爛之極趨于平淡”，但也絕不能錯過梁老師的《雅舍談吃》。

　　有人認(rèn)為，談吃的極致狀態(tài)是“饞”，梁實秋卻饞得雅靜，他說，“饞，則重在食物的質(zhì)，最需要滿足的是品位…饞，基于生理的要求，也可以發(fā)展成為近于藝術(shù)的趣味。”

　　梁先生筆下的吃經(jīng)過提煉熔鑄，是關(guān)于吃喝的味覺記憶，從唐魯孫的《中國吃》引出“饞”，卻不似唐的大家氣派，醬菜、湯包、燒餅、油條，連麥當(dāng)勞也能 寫一寫，有著文人食客的淵博與風(fēng)雅，將吃之景象請出飯館、客廳，將奧妙廚藝請出廚房要地，同時，書寫由食物引起的文化軼事，常常朔本求源，為原材料到《本 草》之中尋求解釋。

　　梁先生對平民小吃或山珍海味的評價只憑借“上天生人”的舌頭，原來，只需一顆真誠、平常之心對待吃，便是一種雅致了。

　　《雅舍談吃》引人動心之處在于，吃是對逝水流年的追憶，如兒時記憶中媽媽親手煮的雞蛋羹的香味。閱讀時充滿想象，越讀越饞，越饞越讀，自虐卻樂在其中。