中國(guó)古代服飾演變與發(fā)展史論文(2)
旗袍是從滿(mǎn)族古老的服裝演變而來(lái)的。旗袍，滿(mǎn)語(yǔ)稱(chēng)"衣介"。古時(shí)泛指滿(mǎn)洲、蒙古、漢軍八旗男女穿的衣袍。清初衣袍式樣有幾大特點(diǎn)：無(wú)領(lǐng)、箭袖、左衽、四開(kāi)衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一塊半圓形袖頭，形似馬蹄，又稱(chēng)"馬蹄袖"。馬蹄袖平日綰起，出獵作戰(zhàn)時(shí)則放下，覆蓋手背，冬季可御寒。四開(kāi)衩，即袍下擺前后左右，開(kāi)衩至膝.左衽和束腰，緊身保暖，腰帶一束，行獵時(shí)，可將干糧，用具裝進(jìn)前襟。男子的長(zhǎng)袍多是藍(lán)，灰、青色，女子的旗裝多為白色. 滿(mǎn)族旗袍還有一個(gè)特點(diǎn)，就是在旗袍外套上坎肩?？布缬袑?duì)襟、捻襟、琵琶襟、一字襟等。穿上坎肩騎馬馳聘顯得十分精干利索。
清世祖入關(guān)，遷都北京，旗袍開(kāi)始在中原流行。清統(tǒng)一中國(guó)，也統(tǒng)一全國(guó)服飾，男人穿長(zhǎng)袍馬褂，女人穿旗袍。以后，隨著滿(mǎn)漢生活的融合，統(tǒng)一，旗袍不僅被漢族婦女吸收，并不斷進(jìn)行革新。特別隨著辛亥革命的風(fēng)云，旗袍迅速在全國(guó)普及。
30年代起，旗袍幾乎成了中國(guó)婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝，民間婦女、學(xué)生、工人、達(dá)官顯貴的太太，無(wú)不穿著。旗袍甚至成了交際場(chǎng)合和外交活動(dòng)的禮服。后來(lái)，旗袍還傳至國(guó)外，為他國(guó)女子效仿穿著。 至20世紀(jì)30年代，滿(mǎn)族男女都穿直統(tǒng)式的寬襟大袖長(zhǎng)袍。女性旗袍下擺至(骨干)(小腿)，有繡花卉紋飾。男性旗袍下擺及踝，無(wú)紋飾。40年代后，受?chē)?guó)內(nèi)外新式服飾新潮的沖擊，滿(mǎn)族男性旗袍已廢棄，女性旗袍由寬袖變窄袖，直筒變緊身貼腰，臀部略大，下擺回收，長(zhǎng)及踝，逐漸形成今日各色各樣講究色彩裝飾和人體線(xiàn)條美的旗袍樣式。
之所以漢族婦女喜歡旗袍，主要旗袍的造型與婦女的體態(tài)相適合，線(xiàn)條簡(jiǎn)便，優(yōu)美大方，所以，有人認(rèn)為旗袍是中國(guó)女人獨(dú)有的福音，可起到彩云托月的作用。而且，旗袍是老少宜穿，四季相宜，雅俗共賞。 根據(jù)季節(jié)的變化和穿著者的不同需要、愛(ài)好，可長(zhǎng)可短，可做單旗袍、夾旗袍;也可做襯絨短袍、絲棉旗袍。并且，隨著選料不同，可展現(xiàn)出不同風(fēng)格。選用小花、素格、細(xì)條絲綢制作，可顯示出溫和、穩(wěn)重的風(fēng)韻;選用織錦類(lèi)衣料制作，可當(dāng)迎賓、赴宴的華貴眼飾。
中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化不是一種孤立存在的文化現(xiàn)象，它是物質(zhì)與精神的統(tǒng)一體，也是附著于物質(zhì)載體之上的主體美的物化形態(tài)，既主張象征表意性又倡導(dǎo)審美愉悅性，既注重形式美的創(chuàng)造又崇尚情感意念的表達(dá)，使內(nèi)涵意義與表現(xiàn)形式完美統(tǒng)一，以情景交融、意象統(tǒng)一之美來(lái)展示民族美學(xué)的生命藝術(shù)品位。
人類(lèi)作為智能化生命，一個(gè)重要特征就在于其永無(wú)止境的進(jìn)取性，以自身創(chuàng)造的物質(zhì)文明和精神文明來(lái)愉悅?cè)耸郎睿龠M(jìn)每個(gè)人的充分自由發(fā)展，推動(dòng)整個(gè)社會(huì)的進(jìn)步，這是一個(gè)承傳延續(xù)的生命演繹歷程。作為人類(lèi)文明重要組成部分的當(dāng)代服飾文化理應(yīng)遵循這種以人為本的人本主義精神。服飾的文化意義在于適應(yīng)自然環(huán)境以滿(mǎn)足生存需要、方便生活日用以便利身體活動(dòng)、美化身姿體態(tài)以?shī)蕫偵硇慕】?、顯示社會(huì)身份以表征社會(huì)角色等。作為人體的延伸，服飾還能夠表現(xiàn)出穿著者的長(zhǎng)處和特點(diǎn)，極富魅力地表現(xiàn)個(gè)性、欲望和心理特征。為此，服飾設(shè)計(jì)不僅要切合現(xiàn)時(shí)美觀大方的流行趨勢(shì)，使其富有突出的個(gè)性表現(xiàn)力，體認(rèn)穿著者的心理特征和觀賞者的趨同心態(tài)，而且應(yīng)將傳統(tǒng)服飾文化融入其中，凸顯其生命蘊(yùn)涵和審美意蘊(yùn)，將傳統(tǒng)與時(shí)尚有機(jī)融合。惟有如此，方能真正營(yíng)造出有底蘊(yùn)的時(shí)尚服飾文化。
中國(guó)古代服飾演變與發(fā)展史論文篇3
在遙遠(yuǎn)的古代，人類(lèi)穴居野處，過(guò)著原始生活。那時(shí)，人們只知道用樹(shù)葉草葛遮擋烈日，防御蟲(chóng)蛇的啃咬，風(fēng)雨的侵襲，保護(hù)身體?；蛘呤菫榱双C獲野獸，把自己偽裝成獵物的模樣，如頭頂獸角、獸頭，身披動(dòng)物皮毛，臀后拖著長(zhǎng)長(zhǎng)的獸尾，以便靠近目標(biāo)，提高狩獵效果。后來(lái)，才逐漸懂得用獵獲的赤鹿、斑鹿、野牛、羚羊、狐貍、獾〔huan歡〕、兔等野獸的皮毛把身體包裹起來(lái)御寒保暖，即古人所謂的“衣毛而冒(覆蓋)皮”(《后漢書(shū)·輿服志》)。而這種完全出于實(shí)用的考慮，正是人類(lèi)衣服和裝飾產(chǎn)生的主要?jiǎng)右颉Ｖ劣跒榱苏谛呋蛎里梽t是后起的想法，是在人類(lèi)形成了道德感、性羞恥心與審美觀才產(chǎn)生的。當(dāng)然，人類(lèi)這些最初用以遮體的獸皮、樹(shù)葉或用作偽裝的獸角、獸頭、獸尾，還只能說(shuō)是服飾的雛形。到了人類(lèi)學(xué)會(huì)磨制骨針、骨錐，縫制衣服，人類(lèi)的服飾才脫離萌芽狀態(tài)。這從舊石器時(shí)代的周口店山頂洞人①、山西朔縣峙[shi 世]峪人②和河北陽(yáng)原虎頭梁人③等遺址發(fā)掘出的各種獸骨制成的骨針、骨錐，可以得到有力的證明。這些骨針和骨錐，雖然遠(yuǎn)不如今日的鋼針、鋼錐那般鋒利，但以骨針針孔之細(xì)小、針體之短小圓滑及骨錐之尖銳，就當(dāng)時(shí)的打磨水平而論，已經(jīng)是相當(dāng)精巧的了。
在山頂洞人的遺址及許多古墓葬中，還發(fā)掘出不少用天然美石、獸齒、魚(yú)骨、河蚌和海蚶殼等經(jīng)打制、研磨和鉆孔串連而成的頭飾、頸飾和腕飾等裝飾品。它們大小不一，有圓有扁，盡管今天看來(lái)很粗糙，但足以說(shuō)明，原始人已懂得佩戴飾物以表示對(duì)漁獵勝利的紀(jì)念，并美化自己。正如普列漢諾夫在《論藝術(shù)》中所說(shuō)：“這些東西最初只是作為勇敢、靈巧和有力的標(biāo)記而佩帶的，只是到了后來(lái)，也正是由于它們是勇敢、靈巧和有力的標(biāo)記，所以開(kāi)始引起審美的感覺(jué)，歸入裝飾品的范圍。”
約在五六千年前，中國(guó)原始社會(huì)的母系氏族社會(huì)步入繁榮階段，原始的農(nóng)業(yè)和手工業(yè)開(kāi)始形成。人們逐漸學(xué)會(huì)將采集到的野麻纖維提取出來(lái)，用石輪或陶輪搓捻成麻線(xiàn)，然后再織成麻布，做成更進(jìn)一步適應(yīng)人體要求的衣服。這是人類(lèi)服飾發(fā)展史上一個(gè)嶄新的開(kāi)端，也是人類(lèi)社會(huì)進(jìn)步的一個(gè)重要標(biāo)志。
中國(guó)發(fā)明飼養(yǎng)家蠶和紡織絲綢是相當(dāng)早的。歷史上就流傳著“伏羲氏化蠶桑為繐[sui穗]帛”(《皇圖要覽》)、黃帝元配妻子嫘[lei雷]祖西陵氏“始教民育蠶，治絲繭以供衣服”(羅泌《路史》)等傳說(shuō)。考古發(fā)掘表明，在新石器時(shí)代，人們已將蠶蛾馴化家養(yǎng)④，并能織出較為精細(xì)的絲織物。到了殷商時(shí)期，養(yǎng)蠶已很普遍，人們已熟練地掌握了絲織技術(shù)。隨著織機(jī)的改進(jìn)，提花裝置的發(fā)明，已能織出除平紋織物外，還有畦紋和文綺織法的絲綢。加上刺繡與染彩技術(shù)的逐漸成熟，服飾也日益考究。史載，商紂王一次就賞賜給300名宮女大量絲織品，足以說(shuō)明當(dāng)時(shí)養(yǎng)蠶、取絲、絲綢業(yè)已具相當(dāng)規(guī)模。
衣服的樣式是從簡(jiǎn)單到繁復(fù)發(fā)展的。最初極其簡(jiǎn)單。在寒冷的北方，人們往往不分男女老少都披一件完整的獸皮。后來(lái)把獸皮中央穿個(gè)洞，或在獸皮一端切個(gè)凹口，就形成了名為貫頭衣或斗篷的最早的衣服。在氣候溫暖的地帶，人們最初只是用一塊方布把下身圍起來(lái)，這就是最早的裙子。它很像今天我國(guó)西南方少數(shù)民族所穿的筒裙。
衣服分上下，又是較晚些的事。一般說(shuō)來(lái)，背心、套袖、套褲出現(xiàn)較早。當(dāng)人們將背心、套袖、套褲和遮羞布連綴起來(lái)時(shí)，上衣和下衣也就出現(xiàn)了。
帽子和鞋，是伴隨衣服產(chǎn)生的。人們最初把一片樹(shù)葉或樹(shù)皮頂在頭上以避免烈日的炙烤、淫雨的淋漓，這就是最古老的帽子。后來(lái)才逐漸發(fā)展為用獸皮或布帛裹頭。人們用樹(shù)皮或獸皮裹腳以防備荊棘碎石，抵御冰雪嚴(yán)寒，這就是最早的鞋。后來(lái)才由裹腳之物逐漸發(fā)展為鞋。
中國(guó)古代服飾史，進(jìn)入階級(jí)社會(huì)以后，我國(guó)服飾同社會(huì)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、政治制度、思想意識(shí)、風(fēng)尚習(xí)俗、審美觀念等的關(guān)系越來(lái)越密切。它的發(fā)展與演變，總要受到各種社會(huì)條件的影響和制約。例如，由于人們?cè)谪?cái)富的占有上開(kāi)始變得不平衡，財(cái)富的意識(shí)、觀念甚至崇拜逐漸形成，人們的服飾觀念也有了改變，服飾的美中又注入了富貴與貧賤的色彩。再如，伴隨宗教的產(chǎn)生，宗教觀念的影響在服飾發(fā)展上也有了明顯的反映。所謂上衣像天(未明時(shí))用玄色，下衣像地用黃色，這一黑一黃，無(wú)疑是受到對(duì)天地崇拜的原始宗教觀念的影響和制約。至于祭服和喪服的確立，也顯然是由于對(duì)天地、祖先和死者的迷信和敬畏，幻想依靠對(duì)天地、祖先和死者的祭拜來(lái)幫助自己度過(guò)各種災(zāi)難。
中國(guó)的冠服制度，大約在夏商時(shí)期初步確立，至周代趨于完善。這以前，古代男子一般都是長(zhǎng)發(fā)披肩，或稍加系束，或梳成辮發(fā)，頭戴冠巾。只有犯人才剃去頭發(fā)。古代婦女的發(fā)式，與男子大體相同。夏商周時(shí)期，冠服制度已成為體現(xiàn)統(tǒng)治階級(jí)意志、分別等級(jí)尊卑的東西，標(biāo)志著權(quán)力和等級(jí)的冕服和官服以及各種飾品逐漸成為服飾發(fā)展的主流。到了春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期(公元前722—前221年)，冠服制度則進(jìn)一步納入“禮治”范圍，成為禮儀的表現(xiàn)形式，充分反映著封建的等級(jí)制度。按照《周禮》規(guī)定，舉行祭祀大典或朝會(huì)時(shí)，帝王和百官必須身著冕服或弁服。它的具體形制因穿戴者身份的尊卑貴賤不同而各有差異。這個(gè)時(shí)期服裝的主要形式是上衣下裳制。上衣大多為小袖，長(zhǎng)到膝蓋，下裳為前后分制，兩側(cè)各有一條縫隙，腰間用絳[tao濤]帶系束。
戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，服飾發(fā)生了明顯的變化。這就是“深衣”和“胡服”的出現(xiàn)。深衣是將原有的上衣和下裳縫合在一起的衣服(有些像后世的連衣裙)，因“被于體也深邃”(意思是遮蔽身體的面積大。見(jiàn)《禮記·深衣》)得名。胡服是我國(guó)北方少數(shù)民族的服裝。它一般由短衣、長(zhǎng)褲和靴組成，衣身緊窄，便于游牧與射獵。趙武靈王為強(qiáng)化本國(guó)軍隊(duì)，在中原地區(qū)首先采取胡服作為戎裝。由此，穿著胡服一時(shí)相沿成風(fēng)，以致形成中國(guó)古代服飾史上第一次的大變革。
秦統(tǒng)一中國(guó)后，建立了各項(xiàng)制度，其中包括衣冠制度。漢代秦之初，大體上沿襲了秦制。至東漢明帝時(shí)，始參照三代與秦的服制，確立了以冠帽為區(qū)分等級(jí)主要標(biāo)志的漢代冠服制度。服飾在整體上呈現(xiàn)凝重、典雅的風(fēng)格。秦漢時(shí)期的男子，主要穿著的是一種寬衣大袖的袍服。它基本上可以分為曲裾[ju居，衣襟]與直裾兩類(lèi)。曲裾就是戰(zhàn)國(guó)時(shí)的深衣;直裾又稱(chēng)襜褕[chanyu攙于]，除祭祀、朝會(huì)外，其他場(chǎng)合均可穿著。漢代服飾的另一特點(diǎn)是實(shí)行佩綬制度。
漢代婦女一般都將頭發(fā)向后梳掠，綰[wan挽]成一個(gè)髻。髻式名目繁多，不可勝舉。此外貴族婦女頭上還插步搖、花釵作裝飾。奴婢則多用巾子裹頭。漢代婦女的禮服是深衣，與戰(zhàn)國(guó)時(shí)的不同。還有穿襦〔ru如〕裙和褲(大多僅有兩只褲管，類(lèi)似今天的套褲)的。
漢代的鞋也有嚴(yán)格的等級(jí)規(guī)定。
魏晉南北朝時(shí)期的服飾，受到社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)、思想等方面顯著影響，由魏晉的仍循秦漢舊制，發(fā)展到南北朝時(shí)期各民族服飾的相互影響、相互吸收、漸趨融合，從而形成了中國(guó)古代服飾史上第二次大變革。這一時(shí)期的服飾主要以自然灑脫、清秀空疏為特點(diǎn)。當(dāng)時(shí)，一些少數(shù)民族的統(tǒng)治者受到漢文化的影響，醉心于褒衣博帶式的漢族服飾，開(kāi)始穿著漢族服裝;同時(shí)，在北方少數(shù)民族遷居中原、民族雜處的情況下，廣大漢族人民也逐漸穿起少數(shù)民族服裝。從此，原有的深衣形制在民間逐漸消失，胡服開(kāi)始盛行。用巾帛包頭，是這個(gè)時(shí)期的主要首服。較為流行的是一種在小冠上加籠巾的“籠冠”。這個(gè)時(shí)期漢族男子的服裝主要是袖口寬大、不受衣祛〔qu驅(qū)，袖口〕約束的衫。少數(shù)民族男子的服裝主要是緊窄的褲褶〔zhe者〕和[衤兩]襠〔LIANGDANG兩當(dāng)〕。漢族婦女的發(fā)飾也頗具特點(diǎn)。主要是假髻的風(fēng)行。漢族婦女的服裝，初承秦漢舊制，后有所變化。衣衫多為對(duì)襟，下著長(zhǎng)裙，腰束帛帶。少數(shù)民族婦女除穿衫裙外，還穿?襠和褲褶，與男子幾乎沒(méi)有區(qū)別。
唐朝服飾承上啟下，“法服”與“常服”同時(shí)并行。法服是傳統(tǒng)的禮服，包括冠、冕、衣、裳等;常服又稱(chēng)“公服”，是一般性的正式場(chǎng)合所著的衣服，包括圓領(lǐng)袍衫、幞[fu福]頭、革帶、長(zhǎng)筒靴。“品色衣”至唐朝已形成制度。平民則多穿白衣。唐朝婦女的髻式繁復(fù)。還有在髻鬢上插金釵、犀角梳篦的。貴族婦女面部化妝成“額黃”、“花鈿[dian店]”、“妝靨[ye夜]”等。唐朝女服主要為裙、衫、帔[pei佩]。由于唐朝處在我國(guó)封建社會(huì)的鼎盛時(shí)期，在文化交流中取廣采博收政策，對(duì)西域、吐蕃的服飾兼收并蓄，因而“渾脫帽”、“時(shí)世妝”得以流行。貴族女服呈現(xiàn)以展示女性形體和氣質(zhì)美的薄、露、透為特點(diǎn)的中國(guó)封建社會(huì)絕無(wú)僅有的現(xiàn)象。這可以說(shuō)是中國(guó)古代服飾史上第三次大變革。與前兩次服飾大變革(南北向交流)有所不同，這次的特點(diǎn)是東西向的服飾大交流。
宋朝服飾大體上沿襲了隋唐舊制。但由于宋王朝長(zhǎng)年處于內(nèi)憂(yōu)外患交并之中，加上程朱理學(xué)的思想禁錮等因素的影響，這一時(shí)期的服飾崇尚簡(jiǎn)樸、嚴(yán)謹(jǐn)、含蓄。唐朝的軟腳幞頭這時(shí)已演變?yōu)閮?nèi)襯木骨、外罩漆紗的“幞頭帽子”?；实叟c達(dá)官顯宦戴展腳幞頭。公差、仆役等戴無(wú)腳幞頭，儒生戴頭巾。宋朝男子服裝仍以圓領(lǐng)袍衫為主。官員除祭祀朝會(huì)外都穿袍衫，并以不同顏色區(qū)分等級(jí)。宋朝婦女的發(fā)式以晚唐盛行的高髻為貴。簪插花朵已成風(fēng)習(xí)。宋朝的女裙較唐朝窄，而且有細(xì)褶，“多如眉皺”;衫多為對(duì)襟，覆在裙外。
遼金元三代均為少數(shù)民族執(zhí)掌政權(quán)。服飾既各具本民族特色，又表現(xiàn)出與其他民族相融合的特征。遼代契丹服與漢服并行。契丹族男子“髡〔kun昆〕發(fā)”，穿皮袍皮裈〔kun昆〕。女子面部常飾“佛妝”(以金色涂面)，著直領(lǐng)左衽團(tuán)衫，拖地長(zhǎng)裙。金代大體保持女真族服式，適應(yīng)游牧生活需要，盛行保護(hù)色服裝。男子通常梳辮發(fā)，頭裹皂羅巾，身穿盤(pán)領(lǐng)窄袖衣，腳著烏皮靴。女子辮發(fā)向上盤(pán)髻，服裝以襜裙為主。法定服飾初承遼制，后吸納宋朝服飾特點(diǎn)，形成女真、契丹、漢族三合一的特色。元滅南宋后，種族等級(jí)森嚴(yán)，在服飾上多有禁制。帝王、大臣朝會(huì)時(shí)，一律穿同一顏色連體緊窄的“質(zhì)孫衣”，以質(zhì)地精粗不同區(qū)分等差。冬服、夏服也各有定制。貴族滿(mǎn)身紅紫細(xì)軟，以寶石裝飾為榮。婦女一般戴皮帽，穿左衽窄袖織錦女袍，著靴。其最具特色的女帽是“姑姑冠”。它上寬下窄，像個(gè)倒翻的花瓶。蒙古族男子皆剃“婆焦”，戴皮帽，著右衽翻領(lǐng)皮襖，穿靴。遼金元戎服以便于騎射為特色。
明立國(guó)不久，就下令禁穿胡服，恢復(fù)了唐朝衣冠制度。所以，有明一代，重新出現(xiàn)了法服與常服并行的狀況。明朝的法服與唐制大體相同，只是進(jìn)賢冠改成了梁冠，并增加了忠靜冠、保和冠等冠式。明朝官員戴烏紗帽，穿圓領(lǐng)袍。袍服除有品色規(guī)定外，還在胸背綴有補(bǔ)子，并以補(bǔ)子上所繡圖案的不同，表示官階的差異。官員的腰帶因品級(jí)不同質(zhì)地也不一樣。出于強(qiáng)化中央集權(quán)的需要，等級(jí)限制之嚴(yán)格成為明朝服飾的一大特點(diǎn)。讀書(shū)人多穿直裰[duo多]或曳[ye葉]撒，戴巾。平民則穿短衣，戴小帽或網(wǎng)巾。明朝婦女的髻式也很多，而且常在額上系兜子，名“遮眉勒”。所著衣裙與宋元近似。但內(nèi)衣有小圓領(lǐng)，頸部加鈕扣。衣身較長(zhǎng)，綴有金玉墜子，外加云肩、比甲(大背心)等。
清兵入關(guān)后，為鞏固其在中原的統(tǒng)治，強(qiáng)制施行“剃發(fā)令”，并相繼制定了官民服飾制度、服色制度等。結(jié)果導(dǎo)致傳統(tǒng)冠服制度的最終消滅，形成滿(mǎn)族服飾的一統(tǒng)地位，從而出現(xiàn)了中國(guó)古代服飾史上的第四次大變革。清朝男子一律剃去額發(fā)，后拖長(zhǎng)辮。服裝有袍、襖、衫等形制。官員穿開(kāi)衩箭袖長(zhǎng)袍，外著朝褂。胸背各綴有一塊補(bǔ)子，上面繡有各種紋飾，用以區(qū)分官員品級(jí)。此外，還用帽頂飾物質(zhì)地的優(yōu)劣來(lái)表示官員品階的不同。清朝婦女的服飾則滿(mǎn)漢兩制并存。滿(mǎn)族婦女梳辮或髻，或“兩把頭”、“大拉翅”。著旗裝，即穿旗袍，外加坎肩，穿高底鞋。漢族婦女仍上著衫、襖，下著裙、褲。這一形制流行了200多年，至武昌起義的槍聲劃破長(zhǎng)空，辛亥革命發(fā)生，男性紛紛拋棄長(zhǎng)袍馬褂，剪掉長(zhǎng)辮而著起中山裝或西裝，婦女蜂起剪去長(zhǎng)發(fā)而穿起西洋化的旗袍，長(zhǎng)不過(guò)膝的裙裝，從而掀起中國(guó)服飾史上又一次新的更大的變革。服飾的發(fā)展重新回到了一個(gè)自由的狀態(tài)。
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注釋?zhuān)?/p>
?、僭诒本┓可骄€(xiàn)周口店龍骨山發(fā)現(xiàn)。
?、谠谏轿魉房h城西北的黑陀山東麓發(fā)現(xiàn)。
?、郯l(fā)現(xiàn)于河北陽(yáng)原縣虎頭梁附近。
④1926年在山西夏縣西陰村出土的仰韶文化遺存中，曾發(fā)現(xiàn)半個(gè)人工割裂的繭殼。
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